超详细的汉服直领对襟无袖短比甲制作

比甲是明制汉服之中一种常见的罩衣，有长有短，无袖或短袖，对襟或大襟，直领、圆领、方领皆有。这次做的是一件直领对襟无袖短比甲。
明代直领比甲的文物实物之中，领缘往往较宽，且左右相碰相合不留缝（即所谓“合领”）。不过这次的领子我做了另一种风格。
明代的无袖上衣，袖口有三种形式：平直的、外凸的、内挖的。其中第一种目前是最为常见的，也是制作起来最为简单的，视觉效果非常简洁。
不内挖袖口的比甲，上身时往往会出现“飞肩”的效果，这种效果有时可以垫肩，但更多时候大家并不喜爱。因此，为避免“飞肩”，解决方式一是尽量尽量缩窄肩宽，二是做肩褶。
比甲属于罩衣，穿在最外层，放量的大小，要综合面料厚度、穿着季节等因素考虑。需要注意的是，袖口较为宽阔（35cm+）的比甲，袖根点连线已经在胸部以下了，计算放量之时，不宜再用胸围计算了。
这次视频的重点，在于介绍无袖、对襟、双层的上衣的制作方式。整个过程中有一些简单又效果好的处理方式，不知道大家注意到没有：
1、使用嵌条固定面料边缘，既可以防止纱料变形，又可以定位；
2、袖口处的多余布料裁下来，补到下摆处拼接。古代汉服之中，在下摆补小角的做法很常见，是一种省料的好办法。
3、里料的长度略小于面料（均匀地），做成后底摆是有表布内折的效果的，比较好看。当然也不宜内折过多，表布在拼接处是会皱缩的。
4、先缝合下摆，再缝合两侧的袖口及衩口，袖口和衩口不内折。
5、从返口将衣身翻回正面，熨烫后，此时再将门襟剪开。这之前衣身都是一整块，整整齐齐的。（当然前提是后中缝是假的，衣身左右没有拼接）
6、衣身两侧前后拼接时，因为无袖上衣，需要拼接的只有一小段直线，可以将一边的缝份塞入另一边，在内侧里边直接车缝，缝好后翻回正面，又平又整（当然记得要在两端多回针几次）。
7、门襟处是最后缝合的，同样从领口处把布料翻到反面，里料面料正对正缝好了再翻回来。
8、至此时，衣身部分全部完成了。衣身的制作，缝合全部是在里面的，正面看不到线迹。
9、领缘的做法，和之前大同小异，注意要从中间往两边缝。第一道缝到两端时，其实可以在反边接着继续车缝过去，但这次的真丝绡面料粘衬后比较硬挺，拗不过来，因此采用手缝。
10、这次在领缘边缘加了一条银色的掐牙，是直接缝的。其实更好的做法是，先将掐牙缝在领缘布料上，再将领缘缝缀上衣身。加掐牙时，请一定要记得保持掐牙露出的宽度均匀相等，才会好看。